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染发课程第一节=基础知识编 – 染发美发知识课程

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染发课程第一节=基础知识编 | 美发课程

1-染发剂种类别的特征及发色的原理

1.(操作前)未染毛
没有进行过染发操作的未染过毛发,也没有经过烫发的化学处理。毛发表面所覆盖的毛表皮,没有让毛发内部由胺基酸蛋白质所构成的皮质向外流出,确实的紧闭着。同时保持着由麦拉林色素所显现出头发本来的色调。

2.既染毛
和未染烫毛发不同,既染毛是在前次或是前前次进行操作时残留有染发剂的色素。同时因过氧化氢水(OX)所造成麦拉林色素的分解及碱性剂(氨水等)所造成毛发内部的蛋白质呈现流出的状态。因此必须掌握头发的基础底色调进行修正染发或是变色染发。

种类发色的原理

氧化染发剂~~~~~碱性染发剂

1. 将第一剂及第二剂混合涂抹毛发之后,第一剂中所含有碱性剂的作用,能够让毛发膨润因而让毛表皮张开。从这个缝隙,第一剂中所含的染料,也就是氧化染料中间体(二元胺染料等)、调色剂、直接染料(硝基染料)及第二剂中的过氧化氢(双氧水)等会渗透到毛发内部。

2. 氧化染料中间体因为和过氧化氢(双氧水)分解之后所产生的氧气反应而发生氧化聚合作用。这时,因为碱性剂的催化作用而发生活性氧,将麦拉林色素分解产生脱 色作用。氧化染料中间体的本体并没有色调,是经由过氧化氢的氧化才产生发色的染料。利用和第一剂中所含有调色剂的组合状态可以做出许多种颜色。

3. 氧化聚合之后变成大分子完成变色作用的氧化染料,会固定于毛发内部不容易流失出来。同时,毛发内部因为过氧化氢的作用而使明亮度提高,呈现出比黑发更加明亮的状态,因为能够产生更加鲜明的发色情形。

氧化染发剂~~~低(弱,微)碱性染发剂

1. 和碱性染发剂比较时,因为碱性剂较少,所以毛表皮张开的状况小。从毛表皮的缝隙,氧化染料(二元胺染料及直接染料等)及过氧化氢会进入毛发的内部。

2. 和碱性染发剂比较时,双氧水的活性力低脱色力弱。同时,因为氧化聚合而发色的二元胺系的染料中间体,及本体有颜色的直接染料(硝基染料等)的功能变大。虽 然碱性剂的量少,ph值也接近酸性,但是基本上ph值大于7,所以比毛发的基本酸碱度的ph值4.5-5.5更趋向碱性。因为能够产生适度的膨润作用。
* 使用低碱性染发剂进行既染毛发的染发时,因为能够染毛发一般性的明亮度高,所以不进行麦拉林色素的脱色作用即可。因为这个关系,碱性剂少及ph值接近酸性 的理由,所以对于毛发的损伤程度会比较小。另外,直接染料维持小粒子的状态进入毛发中的关系,比较容易流失出来,所以低碱性染发剂会有比较快的褪色情形。

3.氧化染料中间体于氧化聚合之后会变成大分子,固定于毛发内部。直接染料也维持小粒子的状态固定于毛发内部。

~~氧化染发剂~~酸性氧化染发剂~~

1. 因为是酸性的关系,所以毛表皮张开的程度小,也可说不太容易损伤到毛发。从毛表皮的缝隙,染料(二元胺系的氧化染料及直接染料)及过氧化氢会进入毛发的内部。
* 和低碱性染发剂比较时,因为双氧水的活性力更加低的关系,所以不容易提高毛发的明亮度。因为这个关系,所以大多是使用于染白发从暗的黑色开始到稍微明亮的褐色为止的范围。和称作毛发着色剂的酸性染发的产品名虽然很接近,但是完全不同的产品。

2. 低碱性染发剂比较时,因为毛表皮张开的程度更加小。虽然麦拉林色素的分解力及脱色力都弱,但是氧化染料能够确实的发色。

3.和低碱性染发剂相同,染料群能够固定于毛发内部。

~~酸性染发料~~毛发着色剂

1. 涂抹前的毛发表面呈现带正(+)电的状态。

2. 和毛发的正电离子,以带负(-)电离子的酸性染料(焦油色素)进行结合,完成染毛作用。毛发着色剂经过加温时能够提高染着力。因为没有脱色力,所以无法分 解麦拉林色素提高毛发的明亮度。染料为于毛表皮的表面或间隙,或是毛表皮的一部分,以物理性质的吸着或是离子结合的状态,无法深入渗透至毛发的内部。因为 染料只是附着于毛发的表面,所以褪色也很快。

~~脱染剂~~~脱色剂~~

第一剂中的碱性剂的作用让毛发膨润,同时也让毛表皮的缝隙张开。当然,碱性剂会促进第二剂双氧水的分解。
脱色脱染剂

1. 也有于碱性剂之中含有添加氧化助剂过硫酸 成分的第一剂,能够拥有更强的脱色力及脱染力。这类制品有粉末状、液体状、膏状等。

2. 第二剂中的过氧化氢(OX)的作用和第一剂混合之后能够提高活性化,麦拉林色素或是染料会被分解,进行脱色脱染作用。

3. 因为被脱色的关系,所以毛发的明亮度会提高。提高OX的浓度,或是重复脱色的操作,能够更加提高毛发明亮度。
* 这种只有进行脱色的–‘脱色染发’也是染发的一种。在欧洲、美国等,以前染发的中心是以脱色染发为主。但是,欧美人的明亮发色来说也许这样就可以了,对 于日本人的黑发来说,只是单纯的给予损伤的印象感而已。因此日本的染发剂,有棕色系、红色系、橙色系、黄色系、绿色系等,除了明亮度以外同时要求色调形态 的染发剂成为主流。

2-染发剂

1. 染发剂是什幺?
染发剂,从染料、色素或是颜料单纯的附着于毛发表面产生着色情形开始,到染料渗透进毛发内部组织,反应之后产生发色现象的产品为止,依据染料、药剂型态或是使用方法等的不同,有各式各样的产品。

另外,将毛发中的麦拉林色素脱色的脱色剂,或是将已经被染发之中的色素分解脱色的脱染剂,也是被区分为染发剂之中的一种。主要染发剂的分类,整理于以下的部分。

2. 氧化染发剂
在染发之中最被广泛的使用,属于永久性染发剂的染发剂。

于第一剂之中含有被称作染料中间体的氧化染料(代表性的成分为p-phenylenediamine),给予色调变化的调色剂及从开始就有颜色的直接染料(硝基染料)等,调配有复数种类的染料。

氧化染料使用时和第二剂的过氧化氢进行混合后发生氧化聚全现象,能够做出大的色素分子产生发色作用,长时间固定于毛发组织之中。

过氧化氢和染毛的作用同时,将存在于毛皮质或是髓质中的黑褐色麦拉林色素进行分解,发生脱色作用。因为这个作用的结果,提高毛发明亮度的同时能够进行染毛的工作。从染黑的‘白发染发’开始,到将黑发染成明亮色度的‘流行染发’为止,能够让染发有宽广的范围。

一般性的将毛发染暗的情形时,因为脱色力没有多大必要的关系,所以碱性剂或是过氧化氢的浓度低,另外将黑发染成浅明亮色时,相反的必须要高的浓度。

也就是说,白发不需要脱色来‘提高’明亮度,需要加上色素的‘上色力’。另外,黑发则需要‘提高’明亮度及加上色调的‘上色力’,依照目的的明亮度及色调会有各式各样的要求。

在此必须要注意的是,因为氧化染料有时会引起皮肤过敏的情形,所以使用前对客人进行皮肤贴附试验可以说是一种责任。

另外,过氧化氢让麦拉林色素氧化发生脱色作用,同时也会对角质(角朊)蛋白质产生氧化分解作用,这也是造成头发损伤的要因之一,所以必须确实了解产品的使用方法及遵守使用上的注意事项。

3. 非氧化(金属)染发剂
于 被碱性剂所膨润的毛发,连笨三酚等的多元酚和铁离子产生反应的结果,能够进行黑色的染毛。也称作‘牙黑式染白发法’。因为残留有铁离子所造成的影响,有时 会产生烫发烫不卷的情形,或是使用脱色剂及氧化染发剂时,过氧化氢(双氧水)会产生非预期的强烈分解现象,所以使用前必须先用稀释的烫发剂第一剂进行事前 处理将铁成分溶解去除。

4. 脱色脱染剂
采用于将毛发改变成明亮色,或是将已经染过的发色改变成其它色调时(色调变换),有从粉末状开始到膏状的产品。
有 和第二剂中的过氧化氢以氨水等的碱性剂进行混合的结果能够获得具有强力氧化力的脱色剂,或是和过硫酸 等的过氧化物进行混合,甚至可以获得更加强烈氧化力 的脱色脱染等的两种型态的产品。基本上不会发生过敏现象,但是因为有很多都是高ph值得产品,必须注意谨慎使用以免损伤发质或是刺激皮肤。

5. 酸性染发料
于酸性染发料(毛发着色剂、酸性染毛剂)之中含有酸性染料(焦油色素)的成分。
因为笨甲醇等溶剂的关系,于酸性的条件下渗透毛表皮,利用和毛发所产生的离子结合让染料染着于毛发上。
虽然会造成毛发的损伤少,过敏的情形也很少,但是因为汗等容易掉色,同时因为容易染着上皮肤的关系,所以使用必须注意不要涂抹到皮肤。

6. 毛发着色料
于毛发的表面附着上焦油色素或是炭黑等,都显得着色的产品。使用上非常简单,洗头时就可以轻易去除的一时性产品。树脂或是油份为主要的基础剂。

7. 规定放宽之后的新染毛料
a. 依照日本染发工业会自主基准染料所生产的染毛料
化妆品规定放宽之后,根据日本染发工业会的自主基准,经过和议之后可以采用的新染料所制造而成的产品。HC 染料、碱性染料、分散性染料等经常被使用。

因为染料分子小的关系,虽然能够很容易的染到毛皮质及髓质,但是相反的容易掉色,持续性比酸性染行还差。日本市场才开始贩卖,一般性业说很容易和护发剂的基础剂融合,有不容易附着皮肤的优点。

B.天然型态(植物性)染毛料
采用henna(指甲花树叶)或是木蓝、茜草等植物所含的色素制造而成的染毛料。

3-染发剂的不同点

美容院用染发剂和家庭用染发剂的不同点是什幺?

染发剂或是脱色,脱染剂等,必须合乎药事法及染发剂制造(进口)认证基准的规定,所能够使用的成分等有相同的规定来限制。

在这个限制之中,不论美容院用染发剂或是家庭用染发剂,都以能够获得最佳的效果来进行产品的开发。因此在药剂的基本构成部分方面上,并没有很大的不同。

但是,美容院用染发剂和家庭用染却有,“专业的美发师进行操作”及“自己进行操作”的大不同点。

因为这个关系,所以为了获得最好的效果,因此所要求的要件也不相同,产生了各式各样的药剂性或是产品型态上的特性。

依照这些重点进行比较的话,可以总结出以下的部分。

美容院进行染发时,因为美发师可以考量基础底色度的条件进行适切的选择,所以对于颜色能够有宽广的对应在可能性。因为这个关系,所准备吸非常多的颜色娄,也可以加上接近原色的鲜艳色调。

另外,对应顾客的头发状态,也可以区分药剂的使用方式。

在此,第一剂不单是碱性剂的型态,也有低碱性型态事是弱酸性型态。第二剂也准备着有各式各样浓度的过氧化氢(双氧水)。

另一方面的家庭用染发剂,则设定不需要严密的计算,就可以获得所要求的色调。

例如,明亮的白发染发时,采用让黑发及白发都能够很容易融合,接近黑发基础底色度的橙色调棕色系为中心。流行染发时,也采用因为头发的状态而产生染发不均匀情况少,抑制住鲜艳色调稍微具暗色度的色调为中心。

另外,在产品的型态方面,则追求使用上的方便性,有将第一剂及第二剂同时沾于刷子上直接进行涂抹的型态,或是只要押按钮则第一剂及第二剂同时喷出的充填高压气体型态,还有可以将药剂挤出于梳子部位采用梳发感觉进行涂抹的型态。

如以上的例子,家庭用染发剂着重于设计上以可以简单使用的范围,能够获得最佳的效果为主。另一方面,美容院染发剂的设计则是为美发师能够发挥技术的最大限度。因此,一定要发挥专业人员所应该有的技术,确实的掌握及运用美容院用的染发剂。

美容院用染发剂》
a. 色彩的范围丰富,拥有彩度高的色调。
b. 准备着有碱性量或是过氧化氢浓度不同的产品。

a. 不容易产生染不均匀的情形,以容易和发色融合的色调为中心。
b. 于混合或是涂抹方面,特别花工夫设计容易使用的产品型态。



感觉到红色调的区域
色素的状态及特征低亮度区域中亮度区域高亮度区域
未染烫毛发,或是接近未染烫发的状态。
因为麦拉林色素几乎还未分解流失出的关系,
所以虽然可以在暖色系的范围内移动,但是染
上寒色系时,则容易呈现棕色系沉淀状混浊色调不只是蓝色调,红色调的色素也开始分解流失出。因为残留有彩度高的黄色色互,所以稍微有成色调的感觉。完全丧失蓝色调,色度越高接下来红色调的色素也消失。不容易染上暖色系的色调,需要色素的补充。寒色系的色调容易染上色。

* 日本人就算是未染烫毛发,也大多集中于3色度开始到5色度的范围。最近头发色度为明亮6色度的女性并不稀奇,灰发染发约在6-7色度,时髦流行染发最受需要的是高明亮度。因此于这个区域色度的染发操作技术应该确实的学会。

* 最近染发更加的普及,喜欢9色度开始到12色度的女性增加。但是,这种情形时,护发的工作就相当重要。因为造成毛发的过度损伤,而使开始受到顾客喜欢的染发有如被扯后腿的情形实在不应该发生的。

4了解‘色度尺度及头发色调样品’


现在是约有70%以上的女性接受染发的时代。现在完全未染烫发的客人到美容院来接受第一次染发的情形越来越少。意思就是,客人大部分都是既染发。因此美容院的染发工作,就变成正确的把握客人头发的基础底色,确实的进行修正染发呢,或是变换头发色调的时代了。因此,也就越来越需要色度尺度。

1.  ‘色度尺度’就是染发之后经过2个半月至3个月后,为了将褪色状态的底色度以‘共同的尺度标准’进行数据化,日本染发协会于2000年4月制作完成,并且发表。

这个色度尺度,是为了能够确立对于有关日本人的基本黑发的底色度,于美容院的同事,也就是色彩设计师及发型设计师,或是色彩设计师之间于彼此交换意见时能够有‘共同语言’为目的而进行制定。当然,对于美容院中所进行的学习也应该会有所帮助。

2.  染发剂的制造厂商,各自独自推出自己的头发色调样品。因此到现在为止各美容院都是沿用厂商的头发色调样品,来记住各种色度。

但是,现在的时代‘一间美容院只用一家厂商’的染发剂的情形越来越少。但是这样的话,美容院已将很快的碰到问题。因为依照厂商的不同,色度尺度的基准也各不相同。

因此,日本染发协会感觉到必须制作出统一基准,也就是说‘共同的尺度标准’及‘共同语言’的必要性。色调是各家厂商竞争的重点,展现技术的表现。但是,因为色度却是和美容院的技术是否能够提升有着直接的关系,所以必须要有共通的尺度,因此进行色度尺度的制作。

3. 同时这个色度尺度,于和顾客进行意识沟通时也相当有帮助。

下一章会接触到,这个已经完成的色度尺度(日本染发协会所制作的产品有采用纸张印刷的产品及采用人工毛发制作的产品等两种)假如能够有效的运用时,为了提高自己的学习,在此建议各位自己 试试作。

稍微脱离主题,相关服务业的大企业,经常询问日本染发协会关于这个色度尺度的事情。而实际上在美容院中应用的情形也不少。对于扩大员工的染发,及为了确立色度的基准,这个色度尺度一定会有帮助。

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